Como iniciarse a la escalada Clásica, mi primer rack – Por J.P.

¿Cuántas veces me han preguntado qué debo comprarme para empezar con escalada Clásica?, ¿qué es un rack?, ¿qué me compro o qué marcas me recomiendas? Intentaré responder a estas preguntas basados principalmente en mi experiencia y fanatismo a la hora de analizar, comparar y probar equipo de escalada clásica.

Hablaremos también, del equipo adicional necesario tanto como para armar reuniones e improvisar rapeles. Todo lo necesario para enfrentarnos a situaciones en la montaña que pondrán a prueba nuestro ingenio y habilidad.  La elección del rack es una decisión muy personal. La idea de este artículo es explicar los fundamentos básicos a distintos niveles. Pero también quiero dejarles mi experiencia personal, qué uso y por qué lo he elegido.

¿Que es un rack?

Un rack se define como el conjunto mínimo de empotradores, tanto activos como pasivos, para poder escalar una vía clásica. La definición de rack seguramente variará entre distintos escaladores. Sin embargo en términos generales, podemos asumir que un rack, estaría conformado mínimamente por un juego de friends, un juego de fisureros y un juego de cintas express.

La elección de cómo armaremos nuestro equipo completo de escalada clásica está altamente relacionada a cómo abordamos la escalada. En mi caso personal priorizo un estilo ligero y rápido, intentando en todo momento minimizar la cantidad de equipo. Escalar una vía clásica de varios largos con la mitad de equipo tiene un impacto en el esfuerzo físico  y por ende en tiempo de escalada. La seguridad en esta actividad no solo pasa por equipar bien o poner suficientes seguros, sino también en ser eficiente y poder moverme con libertad, rapidez y confianza.

También es importante tener variedad a la hora de armar mi rack. Esto nos permitirá abordar escaladas de distintas caracteristicas. No es lo mismo escalar en los acantilados de Inglaterra como Pembroke, Picos de Europa, Yosemite o Patagonia. Si nuestro rack es lo suficientemente versátil, podremos utilizarlo en distintas partes del mundo con mínimas variaciones.

Material de escalada

Lamentablemente la escalada está adoptando cada vez más las prácticas poco sostenibles del capitalismo moderno que se ven en otros deportes. Esto ha generado en los últimos años una oferta exagerada de nuevos productos. Donde históricamente existía la placa de BD, el reverso y el grigri… hoy deben de existir no menos de 30 dispositivos para asegurar. Y la lista sigue creciendo. El lanzamiento de nuevos productos a mi criterio no generan mejoras cualitativas considerables. Por el contrario muchas veces vemos productos con ingenierías tan complejas que la gente termina llevándose el manual a la pared para entender cómo funcionan. 

Dicho esto… también es cierto que es raro encontrar productos deficientes o de mala calidad. Sobre todo en lo que se refiere a escalada clásica. Casi todas las marcas utilizan mecanismos similares. En general se prueban exhaustivamente y deben pasar normas estrictas para poder ser lanzados al mercado.

Ahora bien, a la hora de elegir, mis preferencias siempre serán más conservadoras que innovadoras. Y no es porque esté atravesando la cuarta década de vida… mis razones tienen un fundamento clave. En escalada clásica de varios largos, las jornadas pueden ser largas e intensas. Muchas horas de actividad física, cansancio acumulado que tarde o temprano nos llevará a cometer errores. El material más tradicional, como por ejemplo el reverso o la placa ATC Guide de BD, son ampliamente conocidas por todos. Son dispositivos simples de utilizar y por consecuencia menos propensos a cometer errores. El poder supervisar a tu compañero sabiendo que utiliza equipo con el cual estás familiarizado aumenta los márgenes de seguridad. 

Si tu compañero de cordada usa el haz de guía doble en vez del ocho, el click-up en vez de la placa, el beal escape en vez del rapel de dos cuerdas tradicional… será más difícil que tu pueda detectar errores en sus maniobras. 

Por último, la eficiencia y rapidez en las maniobras se da principalmente por la automatización a la hora de utilizar tu equipo. Si estás constantemente cambiando de marcas, dispositivos, etc… es claramente más difícil que desarrolles esos niveles de eficiencia.

Empotradores activos

También denominados friends, cams (de camalots) o «cacharros». Probablemente una de los inventos más importantes en la escalada clásica en libre. Desarrollados por Ray Jardine en Yosemite USA. Surgen originalmente de la necesidad de proteger fisuras, que naturalmente allí abundan. 

Una de las marcas que mas se han popularizado son los Black Diamond… y es por eso que la medida de los friends se ha estandarizado utilizando su escala y color asociado. Apréndetelos de memoria, saldran en cualquier conversacion cuando hables de como escalar una vía. Así entonces tenemos… el azúl (el 3), el amarillo (el 2), el rojo (el 1), el verde (el punto 75), el morado (el punto 5), el gris (el punto 4) y el azúl (el punto 3). Los mas grandes se usan considerablemente menos y los mas chicos se denominan simplemente «microfriends» en su conjunto. Marcas como Totem, DMM, Wild Country (entre otras) han adoptado esta nomenclatura con mínimas variaciones. Así y todo los rangos de protección varían según las marcas… y si bien no es necesario sabérselas es interesante ver que rangos proteje cada friend segun la marca que tengamos.

Ahora bien, ¿hay alguno mejor que otro? Para mi, si los hay. Los Tótem juegan en otra liga. A pesar de ser de eje simple a diferencia de eje doble, la tecnología que ofrecen es superior a la de sus competidores. Su cabeza más angosta, su sistema de cables, la aleación de las levas así como su forma poco convencional de sus levas dan una sensación de seguridad sin igual. Si a lo anterior le sumamos que se pueden utilizar solo con 2 levas para escalada en artificial, claramente están a un nivel superior. 

Si tuviese que NO recomendar un conjunto de friends, te diría que nunca te compres los DMM primera generación. Los segunda generación los han mejorado notablemente y funcionan muy bien.

Entonces como primer rack yo compraría un juego completo de Totmes, desde el amarillo (equivalente al 0.3 de BD) al rojo (el 1). Luego completaría con BD 2 y 3. En mi opinión en tamaño mas grandes, esa seguridad extra ya no es tan significativa. Y en ese sentido los BD numero 2 y 3 son significativamente más livianos que el totem naranja.

Para vías largas y de grado necesitarás 2 racks seguramente. Para el segundo rack mi recomendación es ir completo con un juego de BD. En mi opinión los segundos en la lista en cuanto a calidad y seguridad que ofrecen. El tener repetidos de distintas marcas es una gran ventaja. La morfología de la roca puede hacer que uno vaya muy bien, mientras que el otro no de tanta seguridad. El tener variedad de cacharros aumentará tus posibilidades. 

Como dato adicional, si el presupuesto te da para comprar los ultra light de BD, no lo dudes. Son un 25% más livianos y la diferencia se nota y mucho.

Juego de microfriends

Aquí ya nos metemos en un embrollo porque no está tan estandarizado. Por lo general denominaremos «un juego de microfriends» a un conjunto de 3 o 4 friends mas chicos que el 0.3. Como rack inicial yo no lo veo necesario. Cuando empiezas a meterte en vías de grado límite o en artificial, pasan a ser fundamentales. 

En cuanto a marcas te puedo decir que NO te compres los BD X4. Los Tótem basics son una verdadera maravilla, en mi opinión mejor que los Alien, por su cabeza más angosta. Lamentablemente la fábrica dejó de fabricarlos temporalmente por fallos en un lote. Por lo que por ahora creo que la mejor opción son los Alien Revolution. Utilizan la misma aleación que los Totem y su eficacia es indiscutible.

Con anillo para el pulgar o sin anillo para el pulgar

DMM ofrece unos friends sin anillo para el dedo pulgar. El anillo es de especial importancia para la escalada en artificial. Tambien a mi parecer mejora el manejo de los mismos y previene caídas accidentales. En lo personal prefiero empotradores con anillo para el pulgar.

Cinta extensible vs cinta simple.

Muchas marcas estan ofreciendo hace tiempo ya el doble loop en la cinta para poder ser extensible. DMM, Wild Country y Alien son algunas… El objetivo de la cinta doble es poder extender la misma y de esa manera ahorrarte tener que utilizar una cinta express. En lo personal creo que es una innovación que no aporta grandes beneficios.

• En escalada clásica cuando debemos extender una cinta por la razón que fuera, en general estamos hablando de extensiones de mas de 60cm. Por lo que estas extensiones que vienen incorporadas siempre se quedan cortas y no terminas ahorrando equipo
• El extender la cinta hace la recuperacion del equipo mas tediosa para el que viene de segundo, impactando en la velocidad de la actividad.

Empotradores pasivos

Dentro de esta categoría encontraremos distintos tipos. Los más conocidos y de los unicos que puedo hablar son los fisureros. Originalmente inventados en inglaterra. También denominados nuts, wires, o alambres. Nut significa tuerca en inglés, los primeros fisureros eran tuercas de tren enlazados con cordinos o alambres. Se utilizaban principalmente para progresar en artificial pero luego se adaptaron para proteger en escalada libre.

De nuevo cada marca ofrece su juego. A mi entender los DMM son los mejores. Su forma alargada proporciona mejores rangos. 

Un juego completo de fisureros para mi primer rack es fundamental. Se puede complementar luego con «offsets», especialmente importantes para la escalada clásica en caliza. Finalmente para vías más comprometidas podemos agregar un juego de microfisureros. DMM ofrece también los Brass offsets, muy efectivos para progresar en artificial.

Equipo adicional

Finalmente debemos agregar por lo menos 3 mosquetones con seguro. Estos deben ser de tamaño reducido. Muchas veces nos encontramos compartiendo reuniones con otras cordadas y poder meter 1 o 3 mosquetones en una anilla es fundamental. Los DMM phantom son livianos y de un tamaño adecuado. La placa que elijamos llevará su mosqueton grande mas un mosquetón adicional para poder dar seguro al que viene de segundo. Además recomiendo la utilización de una cinta dyneema de 240. La cinta junto a 2 mosquetones pequeños, la utilizaremos para armar la reunión. 

En escalada clasica recomiendo altamente la NO utilización de cabo de anclaje dedicada. De nuevo ligereza y simplicidad. La cuerda es una excelente cabo de anclaje. Si usamos el ballestrinque para anclarnos a la reunión, nos permite cambiar el largo dinámicamente, pudiéndose alejar de la reunión metros de ser necesario.

Agregar al conjunto un saca fisureros. Son prácticamente todos iguales, varían en peso y tamaño solamente.

Siempre es muy recomendable llevar cordinos de 5mm para reforzar reuniones, abandonar la vía o improvisar maniobras. Al menos 2 de unos 5 o 6 metros es generalmente más que suficiente.

¿Es necesario hablar del casco? Lo único que voy a decir es elegir un casco robusto. Algunas marcas ofrecen estos cascos ultra livianos que parecen de tergopol. No sirven. En escalada clásica la caida de piedras es un riesgo real y muy frecuente.

Entonces todo lo descrito en este punto es un juego por integrante de la cordada.

Conclusion

Como dije al comienzo del artículo la elección de tu rack de escalada es muy personal.

Comienza comprando de a poco. Ve experimentando emplazamientos con distintos dispositivos. Analiza que te hace sentir más seguro pero también que te hace fluir en la roca con libertad y eficiencia. Descarta equipo del rack que claramente no estás utilizando. Reduce el tamaño de tu rack si siempre que termines la vía te sobra más de la mitad del mismo. Lleva tu rack a todos lados y prueba vías de deportiva en clasica. Prueba caídas controladas sobre el equipo de clásica en vías de deportiva para entender que emplazamientos aguantaran una caída y qué no. 

Escala con otra gente y prueba otros racks.

La escalada clásica es para mi, la mas interesante y completa que existe. Es un proceso de decisión constante y te lleva a lugares inimaginables. Planificando debidamente nuestro rack, podremos escalar libremente disfrutando de la actividad, de manera segura y empujando los límites.